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FOTOGRAFIA DIGITAL => Fotografía digital, Sala de exposiciones, Concurso mensual, Normas de uso => Mensaje iniciado por: Dabo en 24 de Noviembre de 2003, 04:23:00 am
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siguiendo el hilo de lo que posteo afi hace unos dias os pongo un ejemplo que me he currado de los tercios
en el primer caso se rompe esa regla que tiene mucho de cierta y el elemento principal de la escena esta centrado, hubiese ganando fuerza si su situacion fuese en uno de los 4 puntos que he marcado
(http://www.daboweb.com/fotos/tercios1.jpg)
en la segunda se cumple la norma, de los tercios y de la situacion de elemento principal, la gaviota,
recordad no centrar los horizontes, si el punto de interes esta en la tierra dejar dos tercios de tierra y uno de horizonte, si la accion esta arriba, al reves, eso dara a vuestras fotos un toque mas profesional
(http://www.daboweb.com/fotos/tercios2.jpg)
saludos :D
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Yo lei el anterior hilo y me llamo la atención este tema de los terciarios,cada dia aprendo más ,gracias jefe...
Chaito(http://usuarios.lycos.es/colibricito/TgC_emoticon38.gif)
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cada vez que entro aprendo algo nuevo(http://smilies.sofrayt.com/%5E/j0/leseratte.gif)(http://smilies.sofrayt.com/%5E/j0/clever.gif)
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Muy buenos tus ejemplos practicos...!
:roll:
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hola:
....... y tanto, al final ya veras que salimos de aqui hechos unos foteros de impresion.. Tiembla National Geographic....!!!! . :lol:
Un saludo :lol:
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bueno, a veces las reglas estan para saltarselas, como todo pero no es que lo diga yo, es una regla muy respetada por cualquier fotografo que se precie, otra cosa es que la composicion de la foto lo pida, un plaza desde arriba o algo perfectamente simetrico por poner un ejemplo
saludos :D
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La ultima vez crei haber puesto esto mas creo que mi compañero aleman no me deja el alzhaeimer......lo pongo sin fotos por la premura
La composición
Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforman lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena, haciéndola llamativa. A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición.
La regla de los 1/3 - 2/3.- Un sujeto no tiene porque estar situado en el centro de la escena, pues se podrían dejar partes de la fotografía vacías. Es recomendable ocupar la mayor parte de la fotografía para obtener mejores resultados.
Dividimos hipotéticamente el marco en tercios tanto vertical como horizontalmente. Trataremos de que las líneas más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios.
Este tipo de fotografías hay que evitarlas no centrando el horizonte.
Como el cielo no es llamativo le damos importancia al suelo.
Si el cielo es llamativo le quitamos importancia al suelo y se la damos al cielo.
En esta imagen está situado el sujeto en un tercio (verticalmente) y el horizonte en otro (horizontalmente).
En esta imagen los objetos se ajustan a los dos tercios verticales.
En esta imagen se ajusta la catarata a un tercio vertical.
Apunta al cuello.- Derivada de la anterior regla. Al hacer retratos es aconsejable hacer coincidir la línea de los ojos con un tercio del marco. Esto es aproximado a hacer coincidir el cuello del sujeto con el centro de la fotografía.
Hay que evitar fotografías como las que aparecen a continuación, en las que hay gran cantidad de espacio vacío por encima del sujeto.
Continuamos con la composición de las fotos.
¿Se me ve?.- Es típico encontrarse por la calle a un grupo de japoneses que hacen fotos a todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al sujeto.
Es bueno saber qué se está fotografiando, y si dos objetos no son compatibles en una misma fotografía, entonces hacer dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.
No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas.
En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la escena.
Puntos fuertes.- Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.
Líneas.- En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser ordenadas, que no se crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes.
Capítulo: Zoom, perspectiva y distancia
El zoom es un tipo de objetivo que permite acercar o alejar el sujeto que se quiere fotografiar sin tener que acercar o alejar la cámara. Sin embargo esta no es su única aplicación, pues también modifica la perspectiva de la escena.
La distancia.- Como ya se ha dicho el zoom permite acercar o alejar la visión a un objeto, abriendo o cerrando el campo de visión. Al acercarse se cierra el campo de visión, abriéndose al alejarse. Se modifica la distancia modificando la distancia focal, de la que se habló en el tema anterior. La visión humana equivale aproximadamente a 50mm.
28mm 50 mm 100 mm 200mm 300 mm
La perspectiva.- Al modificar la distancia focal se modifica la perspectiva. De este modo se puede modificar una proporción del sujeto respecto al fondo al modificar la distancia respecto a sujeto y utilizar una distancia focal distinta. El siguiente gráfico ilustra este concepto, así como las imágenes posteriores.
Es interesante observar cómo según se va utilizando una distancia focal menor aumenta el campo de visión. En esta serie de imágenes se ha ido modificando la distancia real al objeto, desde 4 metros aproximadamente a 0,4 metros, a la vez que se reduce la distancia focal.
300 mm 200 mm 80 mm 50 mm
Recomendaciones.- Al aumentar la distancia focal, el objetivo es más sensible a cualquier movimiento. Para evitar fotos movidas se recomienda utilizar un trípode o un tiempo de exposición bajo. Para facilitar esto último se recomienda el uso de una película muy sensible, de 400 ú 800 ASA.
Capítulo: El enfoque
El enfoque permite hacer nítido un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay que enfocar. En las SLR manuales se enfoca mediante una rueda que hay en el objetivo. En las SLR con autofocus el enfoque se hace apuntando con el centro al sujeto y pulsando el botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el disparo. También permiten ser efocadas manualmente.
Distancia mínima.- Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual no es capaz de enfocar.
Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor, aproximadamente 1,5 metros, que los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80), aproximadamente 40 cm.
La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento.
¿Cómo enfocar?.- Para evitar sorpresas, se recomienda que antes de hacer una fotografía se tenga claro cuál es el sujeto que se quiere enfocado, se enfoque éste (apuntando directamente sobre él) y posteriormente se haga el encuadre de la escena. Realmente, cuando enfocamos un sujeto lo que hacemos es enfocar una distancia. Si en la imagen se hubiera enfocado al centro los sujetos habrían salido desenfocados. Primero se enfoca a uno de ellos (pues están a la misma distancia), después se compone la escena (encuadrando) y finalmente se dispara.
Imagen
Con una cámara manual se enfoca el sujeto, luego se compone la escena y se dispara normalmente.
Con una cámara autofocus se apunta al sujeto, se presiona a la mitad el disparador para enfocar, se compone la escena manteniendo el botón pulsado y finalmente se presiona completamente para disparar.
Profundidad de campo
En el tema anterior se explicaba que modificando la apertura de diafragma se modifica la cantidad de luminosidad que penetra en la cámara. También hay otro concepto relacionado con la apertura de diafragma, la profundidad de campo.
La profundidad de Campo es la distancia por delante y por detrás del sujeto enfocado que aparece nítida. A mayor apertura de diafragma (número f menor) la profundidad de campo es menor. La profundidad de campo se acentúa todavía más cuanto mayor es la distancia focal, que se modifica con el zoom.
En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas aparecen desenfocadas, mientras que con un número f mayor vemos más nítidas las figuras cercanas.
Cómo usarla.- La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto sobre un fondo que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores.
Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún objeto desenfocado, por ejemplo un paisaje.
Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo alta, es decir, un número f grande. La apertura de diafragma es baja.
Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo baja, es decir, un número f pequeño. La apertura de diafragma es alta.
Al fotografiar paisajes con un objeto intermedio usar siempre profundidad de campo alta.
Para resaltar al sujeto en un retrato o primer plano usar profundidad de campo baja. Para acentuarlo aún más utilizar distancia focal alta, usando el zoom (p. ej. 150 mm).
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gracias a todos por las clases intensivas :D
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alzai colega, una cosa , a que te dedicas ???
me tienes :shock:
acojonante exposicion, es tuya ????
saludos :D
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........basicamente a lo que es preprensa en una imprenta, maquetador, corrector de color, escaneo, informatico.
Los apuntes no son mios son parte de una coleccion de apuntes que tengo de los multiples que te mandan por correo lo junte con fotos y todo, obvio esta por demas decir que si quieren te los envio para que los repartan, tenia un sitio mas lo borraron...sssiii iespania........pesa como 1.9 mb.
Deja tengo otro de perros, uno de ruso..y cosas asi, no recuerdo en este momento el portal que te envia esas promociones, son cursos gratis, los hay pagados por supuesto, mas no dijeron nada de la reparticion.
Para servirte.
Alejandro Diaz Gonzalez
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amigo, se nota que sabes del tema pero mucho, tus post en los de escaneres son definitivos, e lo preguntaba para ver si se podia hacer uso de el ya que me ha parecido muy bueno
gracias por andar por aqui colega :D , seguro que esa imprenta va de lujo :lol:
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Puede usarlo, mas te pedire una cosa no es mio tampoco, pasa que visitando paginas voy extrayendo textos y luego hago unas recopilaciones, las vas leyendo cortas aqui y cortas halla...pones cosas encima de otras y haces una biblioteca esas bibliotecas las hago o selecciono los textos de acuerdo a los conocimientos. que tengo de algunos temas
Cuando escribo normalmente lo hago a lo bruto........y con Daniela que es mi novia hago a modo una estructura de los textos mios, que no son esos los mios me voy mas hacia la impresion mas esos textos me agradam por su lenguaje simple y directo
Otro fragmento.
Tiempo de exposición
En el tema anterior se explicaba cómo el obturador limita el tiempo que el rayo de luz alcanza la película. Este tiempo es el tiempo de exposición.
La primera imagen tiene un tiempo de exposición bajo, o velocidad alta. La segunda tiene un tiempo de exposición alto, o velocidad baja.
Congelación del movimiento.- A continuación se presenta una tabla con las distintas velocidades a partir de las cuales un tipo de objeto concreto queda congelado (aproximadamente).
Sujeto Velocidad km/h Distancia de la cámara al sujeto Movimiento perpendicular a la cámara Movimiento 45º con la cámara
Nadador, barca a remos 3-5 7,5 m
15 m
30 m 1 / 125
1 / 60
1 / 30 1 / 60
1 / 30
1 / 15
Barco navegando, caballo al paso 5-15 7,5 m
15 m
30 m 1 / 250
1 / 150
1 / 60 1 / 125
1 / 60
1 / 30
Ciclista, corredor, caballo al trote, coches lentos 13-25 7,5 m
15 m
30 m 1 / 500
1 / 250
1 / 125 1 / 250
1 / 125
1 / 60
Atletismo, fútbol, carreras de caballos, motor, lanchas 25-50 7,5 m
15 m
30 m 1 / 1000
1 / 500
1 / 250 1 / 500
1 / 250
1 / 125
Automóviles, motocicletas, trenes > 50 7,5 m
15 m
30 m 1 / 1250
1 / 1000
1 / 500 1 / 1000
1 / 500
1 / 250
En el tema de técnicas se explica una técnica con distintas formas de congelar el movimiento.
Medición de la luz
Una fotografía debe tener un equilibrio entre la apertura de diafragma y el tiempo de exposición para limitar la luminosidad que alcanza la película en cantidad (apertura) y tiempo (tiempo de exposición). La cámara calcula esto gracias a un fotómetro interno, de forma que podemos ajustar un tiempo de exposición fijo y calcular la apertura óptima o viceversa. Encontramos tres formas que tienen las cámaras de medir la luminosidad.
Compensación de la escena
Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena.
Medición central
Es la que suelen tener todas las cámaras (manuales y automáticas).
Medición en un punto
Muy útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.
Cómo medir la luz.- Las cámaras manuales suelen implementar la medición central. Por tanto se debe hacer la medición de la luz en el sujeto que hemos enfocado antes de componer la escena.
Las cámaras automáticas suelen tener varios métodos de medición de luz. Si el sujeto tiene unas condiciones de luminosidad diferentes al resto de la escena, se recomienda hacer la medición de la luz en un punto en el sujeto. Las cámaras automáticas suelen tener la opción de hacer una medición y dejarla bloqueada mientras se compone la escena.
Esta fotografía es desastrosa. Fue tomada con compensación de la escena, mientras que la medición debía ser central o en un punto, apuntando al sujeto. Para evitar la sobreexposición del fondo se podría haber utilizado un flash de relleno
En esta fotografía se hizo una medición en un punto en la cara del sujeto, ya que el fondo es muy oscuro. Si se hubiera hecho con compensación de la escena habría quedado sobreexpuesta (clara).
Este caso también es un desastre, pues no se distingue nada en la parte oscura de la montaña, y ¡hay un río abajo!. Se utilizó compensación de escena y debía utilizarse medición central o en un punto, haciendo la medición en la falda oscura de la montaña.
Compensación de la exposición
Los fotómetros no son muy fiables en casos en los que las mediciones de luz se salen de lo normal, pues ellos ven en gris. Ejemplos muy habituales son las fotografías de objetos negros (que aparecen grises) o de fotografías en la nieve o la playa (que aparecen muy oscuras).
Nuestros ojos ven la nieve de color blanco.
La cámara ve la nieve de color azul-gris.
Nuestros ojos ven la locomotora de color negro.
La cámara ve la locomotora de color gris.
Para solucionar este problema hay que compensar la exposición. La configuración de la compensación de exposición incluye una serie de números desde -3 hasta +3. Lo importante es saber cuándo y cómo hay que utilizar un número negativo y cuándo uno positivo.
También es difícil determinar qué cantidad de compensación utilizar. Sólo la práctica puede ayudarnos.
Cuando se fotografíen escenas oscuras (objetos negros) utilizar un número negativo. Cuando se fotografíen escenas claras (nieve) utilizar un número positivo.
Con el ejemplo de la nieve. Si el día es muy nublado, ajustar la compensación en +1, si es nublado pero claro en +2, y si es soleado en +3. Es cuestión de probar.
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vaya bueno, esos consejos nos serviran a todos, lo de las velocidades a mi que trabajo en modo "TV" me viene muy bien :lol:
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Estos capitulos son interesantes sobre todo el doble exposicion.
Accesorios - El fotómetro
Existen reglas sencillas, con las cuales podemos calcular los tiempos de exposición. También existen tablas con dichos valores. Y por supuesto, el fotómetro que incorporan las cámaras para medir la luz.
Sin embargo, esta medición es falsa, pues la luminosidad que llega a la cámara no es la que incide en el objeto. Por esto, con el fotómetro independiente, sobre todo en retratos, obtenemos una medición real de una zona concreta.
En el caso de un retrato lo acercaremos a la cara de la persona a retratar para obtener una medición exacta de la luz incidente en ella.
Todos hemos visto a los fotógrafos profesionales, cámaras de televisión, donde es tan importante el cálculo exacto de la luminosidad, utilizar un fotómetro independiente para saber la luz exacta en cada rincón de la escena.
Los filtros.- Los filtros son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales sobre la fotografía. Van montados en la parte frontal del objetivo por medio de una rosca llamada, precisamente, rosca portalibros y, en algunas cámaras, con enganche a bayoneta. También existe un sistema que utiliza un marco universal que se acopla por medio de una rosca al objetivo. Este es el sistema de Cokin.
Hay filtros que modifican los colores, la luz, el enfoque de la fotografía, el contraste, o incluyen efectos especiales sobre la fotografía.
Los filtros podemos clasificarlos en grandes grupos:
-De contraste para Blanco y Negro.
-De corrección color.
-Polarizador.
-De efectos especiales.
-Lentes de acercamiento.
Es importante equipar a todos los objetivos con un filtro UV o skylight ya que protegen los objetivos de los rayos ultra violeta, de los golpes y del polvo, además, no tienen efecto negativo sobre la exposición ni los colores, al contrario, contrastan algo los colores.
Los filtros de contraste para blanco y negro contrastan más algunos colores de forma que no queden grises en la imagen en blanco y negro, y así destaquen sobre otros colores.
Los filtros de corrección del color modifican el color de la imagen. Existen filtros de varios colores que se pueden combinar para colorear zonas de la imagen.
Los de efectos especiales crean efectos de niebla, difuminado, viñetas, estrella, etc. Los filtros de estrella resaltan los reflejos, por ejemplo, el de una copa, dejándolo con forma de estrella.
Capítulo: El polarizador y las lentes de contacto
Continuamos hablando de los filtros de las cámaras.
El polarizador.- El filtro polarizador reduce reflejos indeseados de superficies como agua y ventanas. También proporciona al color más profundidad e intensidad, oscureciendo el azul del cielo e incrementando la saturación del color en toda la escena.
El polarizador consta de dos cristales. Al enroscarlo en el objetivo el cristal interno queda fijo, permitiendo girar el cristal externo. Según se gira el cristal externo los reflejos van reduciéndose.
SIN POLARIZADOR
CON POLARIZADOR
El polarizador puede ser útil también para la fotografía en blanco y negro, haciendo los tonos más contrastados. Esto se puede ver claramente en las siguientes imágenes cedidas por Pepe Bondia.
SIN POLARIZADOR
CON POLARIZADOR
Lentes de acercamiento.- Las lentes de acercamiento no modifican la distancia como el zoom. Lo que permite es disminuir la distancia mínima de un objetivo. Sólo sirven para fotografiar objetos de cerca como flores, insectos, etc. Se pueden utilizar varias lentes superpuestas, reduciendo aproximadamente a la mitad la distancia mínima por cada lente.
Técnicas - Exposiciones múltiples
Esta técnica consiste en realizar dos o más disparos en un mismo fotograma. Para ello, la cámara debe soportar disparar varias veces sin avanzar la película. Bastantes cámaras SLR manuales lo permiten, mientras que la mayoría de las SLR automáticas lo soportan. Vamos a diferenciar entre dos tipos de exposiciones múltiples:
Aquellas en que la composición permanece estática, es decir, no vamos a mover ni la cámara ni sus ajustes. En este tipo de fotografías se hace imprescindible un trípode. En ella hay algún objeto que se mueve y marca la diferencia entre los dos disparos.
Aquellas en las que la composición varía, es decir, se mueve la cámara o sus ajustes. En esta imagen no es imprescindible utilizar trípode, pero es recomendable.
Si la cámara es automática ella se encargará, en el modo de exposición múltiple, de controlar la exposición. Pero si es una cámara manual tendremos que dividir la exposición entre los múltiples disparos. Tenemos en cuenta que si hiciéramos dos exposiciones normales en un mismo fotograma obtendríamos un resultado sobreexpuesto. Si hacemos una doble exposición utilizaremos la mitad de tiempo de exposición, en cada una de ellas, que si hiciésemos una sola exposición. Esa es la razón por la que en los ejemplos aparecen los sujetos transparentados. Este efecto aumenta cuando el fondo es claro.
Técnicas - Los retratos
Al fotografiar a personas es muy importante que se les vea bien. Hay formas de resaltar la fisonomía del sujeto jugando con la luz, el fondo, la perspectiva y la composición.
En el caso de la luz es importante que el sujeto tenga sombras en la cara que resalten sus facciones, si no es así aparecerá una cara "plana", sin relieve. En este caso, una luz lateral puede ayudar.
En el caso del fondo es recomendable quitarle importancia haciéndolo borroso ya que, de esta forma, se resaltará al sujeto. Para ello hay que contar con una profundidad de campo pequeña. Hay dos formas de disminuir la profundidad de campo, aumentar la apertura de diafragma (número f bajo) y aumentar la distancia focal (zoom alto).
Aumentando la distancia focal con el zoom modificamos también la perspectiva acercando el fondo y haciendo la imagen más plana. De esta forma evitamos deformar la cara del sujeto.
En cuanto a la composición, depende de si se quiere hacer un primer plano o no. En cualquier caso hay que tratar de que el sujeto ocupe buena parte de la imagen.
En los retratos la cara ocupará casi toda la escena, por eso, es recomendable que se vean al menos los hombros de la persona.
Aplicamos la regla 1/3 - 2/3. La línea de los ojos se situará en 1/3 superior, o lo que es lo mismo, se apuntará al cuello.
Aparte de lo puramente técnico, es importante hacer una fotografía en la que el sujeto se sienta cómodo y adopte una pose natural. Es mejor coger desprevenido al sujeto o haciendo algo, pues así resultará natural.
Los paisajes
Fotografiar paisajes no entraña demasiada dificultad técnica, más bien creatividad. Técnicamente sólo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
-La apertura del diafragma ha de ser pequeña (número f alto) para obtener una profundidad de campo y ver nítida toda las escena.
-Distancia focal pequeña (zoom bajo) para obtener imágenes panorámicas. De esta forma es más sencillo enfocar si tenemos objetos intermedios.
-Aplicar la regla 1/3 - 2/3 para situar el horizonte en los tercios de la fotografía. Hay casos, por ejemplo con reflejos en lagos (segunda imagen), en los que no se tiene porque utilizar esta regla.
Mejor con objetos intermedios.
Los reflejos dan mucho juego.
A veces es interesantes buscar un lugar en alto para observar la escena e introducir elementos cercanos (como un árbol, una persona observando el paisaje). Si en la escena aparecen edificios o zonas más representativas es recomendable hacerlas coincidir con los puntos fuertes.
Objetos en movimiento
Dentro de lo estático de una fotografía se puede conseguir sensación de movimiento jugando con el tiempo de exposición. En general podemos encontrar tres formas de fotografiar un objeto en movimiento, la elección es cuestión de la creatividad del fotógrafo y de sus necesidades.
La exposición es muy rápida, es decir, el tiempo de exposición es muy reducido, por debajo de 1/500. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara.
La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo. Se recomienda 1/125. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara.
La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo, por ello se recomienda 1/125. La cámara sigue al objeto y en un momento determinado se dispara. Veamos algunos ejemplos.
Se congela toda la escena.
Se congela el fondo.
Se congela el objeto.
Los circuitos
Los circuitos de carreras son escenarios muy entretenidos para hacer fotografías, pero suelen ser incómodos ya que el objeto es muy rápido y está muy lejos. Además, nos encontramos con vallas intermedias. En esta unidad didáctica veremos cómo salvar todas estas dificultades.
-Necesitaremos un zoom teleobjetivo (p. ej. 70-300), para poder acercarnos a los coches y acercarnos al detalle.
-Trabajaremos con velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante. Por tanto, y teniendo en cuenta que utilizaremos un zoom, es recomendable utilizar películas sensibles (p. ej. 400 ú 800 ASA).
-En caso de que el día sea soleado nos vamos a encontrar con luz excesiva y muchos reflejos. Los coches se reflejan, el asfalto con el sol en contra se vuelve blanco en vez de negro, etc. Para solucionar esto y contrastar más los colores se recomienda utilizar un filtro polarizador.
Para encuadrar al coche correctamente la mejor técnica es enfocar manualmente al suelo en el lugar por donde pasará el coche. Seguiremos al coche con la cámara y cuando pase por el lugar enfocado dispararemos.
Si la velocidad es muy rápida, aproximadamente más de 1/1000, las ruedas aparecerán estáticas, restándole sensación de velocidad al vehículo.
Si la velocidad no es tan rápida, aproximadamente 1/500 ó 1/750, las ruedas aparecerán borrosas, dándole sensación de velocidad al vehículo.
¿Cómo olvidarse de las vallas?.- Recordamos el concepto de profundidad de campo. Si utilizamos una distancia focal alta (p. ej. 200) y una apertura de diafragma alta (número f bajo) obtendremos una profundidad de campo muy pequeña.
De esta forma los objetos que estén lejos del vehículo aparecerán borrosos llegando, en el caso de las vallas, a desaparecer por completo. Es muy importante acercarse todo lo que se pueda a las vallas.
En el caso del ejemplo, las vallas no llegaron a desaparecer por completo porque se utilizó una distancia focal de 80mm. Si hubiera sido mayor, p. ej. 150mm, habrían desaparecido por completo.
fotografías nocturnas
La principal característica de las fotografías nocturnas es la falta de luminosidad. Por ello, para realizar este tipo de fotos utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos. En este caso necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara.
Para forzar exposiciones muy largas es útil una película poco sensible (p. ej. 100 ASA). Para evitar que las zonas negras aparezcan grises se puede compensar la escena.
Resulta muy llamativo el movimiento de las luces de los coches, así como, los reflejos que proporciona el agua. Igualmente las fotografías de monumentos iluminados.
Si se enfoca al infinito se puede ajustar la apertura de diafragma a tope (número f menor) sin apenas reducir la profundidad de campo, y así obtener más luminosidad.
Fuegos artificiales
La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición.
-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.
-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara.
-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van a fotografiar.
-Se enfoca al infinito manualmente.
-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.
-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la oscuridad.
-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.
-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.
Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.
Tormentas
La principal característica de las fotografías de tormentas es el control manual del tiempo de exposición.
-Utilizaremos un tiempo de exposición muy alto, del orden de segundos.
-Para ello necesitaremos un trípode, y resultará casi imprescindible un disparador para evitar mover la cámara y controlar el tiempo de exposición manualmente.
-Antes de fotografiar se compone la escena.
-Se enfoca al infinito manualmente.
-Se ajusta el tiempo de exposición en modo BULB, de forma que el obturador permitirá que la luz alcance la película durante el tiempo que estemos disparando.
-Se cierra el diafragma lo máximo posible (número f grande, p. ej. 22).
Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA).
-Es importante que el lugar desde donde se hace la fotografía esté exento de luminosidad ambiental. Es muy difícil, por tanto, fotografiar tormentas en la ciudad.
Se dispara en un momento cualquiera y se mantiene el disparador pulsado, es decir, con el obturador abierto. En el momento en que aparece un relámpago éste se imprime en la película y se deja de disparar. Si se quiere se pueden combinar varios relámpagos manteniendo el disparo durante el tiempo necesario para que aparezcan estos.
Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad, y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.
Contraluz
En las fotografías a contraluz captaremos una escena que tiene la fuente de luz al frente, con la intención de que deslumbre y la imagen aparezca totalmente oscura y sólo se puedan ver siluetas. Encontramos fotografías en las que la fuente de luz aparece cubierta por el objeto y otras que deslumbran directamente en la fotografía. El resultado será una fotografía con los colores anulados, con zonas muy claras y zonas muy oscuras.
-La medición de la luz será compensación de la escena o medición en un punto de la zona clara de la escena. Cuanto más rápida sea la exposición más marcado será el contraluz.
-Se enfoca al fondo si se quiere resaltar éste o al sujeto si se quiere una silueta muy definida.
Si se juega con reflejos, como es el caso de la imagen, se debe evitar situarlo en el centro aplicando la regla 1/3 - 2/3.
El autodisparo.- El autodisparo es una función que permite que la cámara ejecute el disparo de forma automática tras un retardo de unos segundos, aproximadamente 10. Lo implementan prácticamente todas las cámaras SLR del mercado, sea manual o automática. En el caso de las primeras, el mecanismo es una palanca que gira una cantidad de grados según el tiempo que se quiera retrasar la exposición. En el caso de las automáticas es un modo que se programa, dependiendo del modelo de cámara, de un modo u otro. Es útil cuando se quiere que el fotógrafo aparezca en la fotografía. Pero como veremos también es útil en otras ocasiones.
Si se dispone de trípode pero no de disparador.- Con trípodes que son ligeros la cámara puede moverse si no se manipula suavemente. Si no se dispone de disparador para evitar este movimiento, en el momento de hacer exposiciones muy largas, p. ej. fotografía nocturna, se puede evitar mover la cámara utilizando el disparador automático.
Este mismo concepto se puede aplicar al utilizar distancias focales altas, p. ej. 200 mm ó 300 mm y no se disponga de una velocidad alta.
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recomiendo a todos que lo leais, aunque vuestras camaras sean compactas y no reflex ( de objetivos intercambiables) son de mucha utilidad, ademas, aprovechar los modos predefinidos de las camaras, retrato, paisaje, nocturno etc,
saludos :D